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      行業動態

      美食之“鴨子”:南京鹽水鴨和北京烤鴨的“美味”之爭

      添加時間:2020-12-03 10:48:23   瀏覽次數: 次    【 】   打印   關閉窗口

      南京和北京必然免不了一場口水之爭,作為南北兩大鴨子亡命基地,必然也有屬于他們的愛恨情仇。

      關于鴨子的文字記載見于戰國時期。早在鴨還不叫鴨的時候,中國人就開始研究如何吃鴨子了。接下來正題來咯,古時食鴨,南方勝于北方,這大概也是由于在物流不發達的年代,食物運輸不變,但南方水系豐富,就地取材。

      北京的哥哥們可別不服氣噻,論輩分,北京鴨還要管南京鴨叫爸爸,南極的鴨子網上輸幾代,品種大多是瑪雅。相較于養尊處優的北京胖丫來說,拔牙是一群凍得讓人心疼的嘎嘎,他們打小吃的人工飼料少,肚子餓了只能自力更生,辛苦覓食,因此練就了一身發達的腱子肉,口感自然成為了上佳之選。他們普遍會死于鹽水和炭火,方式雖然簡單,但絕對不會讓可愛的哥哥們感到枯燥。南京有句口頭禪叫做三天不吃鴨,走路要打滑。從清代不知哪個守門太監打瞌睡,向往自由的南方鴨子就溜出宮廷落戶民間了。

      至此,吃一頓鴨子不再是富商貴族的特權。南京和鴨子成為了一對至死不渝的cp,將他們的愛情鎖在一起的鑰匙也被南京人就著對丫。袁枚就曾評價過當時的掛鹵鴨,水西門許店比較好。雖然北京鴨的歷史沒有南京鴨的久遠,可名聲卻是響天徹地的。明朝在洪武皇帝大力倡導全民施鴨的口號下,南鴨北上,皇帝當媒人,再加上京城里全國各地的菜市匠人各展神通,烤鴨和北京相愛,終于誕生出了北京烤鴨這道精絕千古的名菜。

      一四一六年,北京城菜市口東南的米市胡同開了一家店,叫做便衣坊,主做燜爐烤鴨,就是這開創了北京烤鴨的紀元。據說明代晚期兵部尚書、愛國將領楊繼盛就是便衣法的???,望著厚厚相間的皮膚搭配上些許綠色,仿佛整個人生這整個世界都填滿了涯餅的愛意。大伙兒看這兒除了北京烤鴨,南京鹽水鴨,鴨子在全國各地的兄弟姐妹。同樣有著光榮而悲慘的鴨聲,比如貴州香酥鴨、江西蓮花血鴨、上海八寶呀。唉估計阿雄此生后悔的事情就是生在中國,畢竟真的無處可逃,不管去到哪個地方,都有自己獨特的吃法。


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